Tunguska.Ru
Добро пожаловать, %1$s. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
07 Август 2020, 04:18:34

:    
9873 997 63
: ЕК
*
+  Tunguska.Ru
|-+  Тунгуска
| |-+  Экспедиции к месту катастрофы (Модераторы: vitrom, obat)
| | |-+  ТУНГУСКА - 2004
0 и 1 Гость просматривают эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
: [1]
: ТУНГУСКА - 2004  ( 18042 )
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« : 26 Январь 2004, 19:23:57 »

Пришла пора готовиться к новой экспедиции «Тунгуска-2004». Коллектив нашего сайта и Московский Дворец творчества на Воробьевых горах, приняли решение совместно провести в этом году очередную, и как всегда неповторимую экспедицию. О том, как она будет готовиться, и как в этом году попасть на Тунгуску, мы будем регулярно сообщать в этом новом разделе. Если у кого-то возникнет желание съездить на Тунгуску - пишите. На данный момент мы заинтересованы в коллективной заброске в эпицентр. Кроме того, нам нужен видеооператор с цифровой камерой (уж очень не хочется приобретать ее на один сезон).  Все расчеты по проезду, и программа экспедиции будут опубликованы после получения полной информации. В ближайшее время на сайте будут помещены подробные карты района катастрофы и тропы Кулика.


* 22_2003p.jpg (16.84 КБ, 151x200 - просмотрено 1450 раз.)

Виталий Ромейко
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« #1 : 05 Апрель 2004, 16:40:10 »

Итак, к нашей экспедиции присоединились 4 туристов из Москвы.

Виталий Ромейко
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« #2 : 12 Май 2004, 13:39:07 »

Определился состав группы, выезжающий из Москвы. Нас 16 чел (включая гр. В.Вробъева из Архангельска). Половина группы выезжает поездом, а вторая половина - самолетом. Встречаемся в Красноярске 13 июля. Время прибытия в Ванавару 13-14 июля. Далее закупка продуктов, оформление документов и 14-15 июля вылет в эпицентр. В эпицентре работаем тремя группами по собственным программам.
Возвращение происходит следующим образом: одна группа по р. Кимчу сплавляется до Муторая, а затем вылетает от туда в Ванавару; вторая, выходит по тропе Кулика до р.Чамбы, и от туда на лодках сплавляется до Ванавары; третья, сплавляется по р.Хушме попутно выполняя свою программу, и прибывает в Ванавару 7 августа.

Виталий Ромейко
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« #3 : 31 Май 2004, 16:36:17 »

7 июня, в 17 часов, состоится встреча московских участников экспедиции "ТУНГУСКА-2004". Обсуждаем окончательный состав участников поездки и сроки приобретения билетов. Место встречи: городской Дворец творчества молодежи на Воробьевых горах, отдел астрономии.
В ближайшее время мы поместим на сайте материал с рекомендациями по снаряжению.





Виталий Ромейко
Гость


« #4 : 09 Июнь 2004, 12:52:36 »

Здравствуйте, меня зовут Полина.
Во-первых, большое спасибо за столь красочный и информативный сайт.
Я работаю в г. Санкт-Петербурге, в компании "Трофейная Охота". Мы занимаемся организацией охоты, рыбалки по России и СНГ.
В данный момент я занимаюсь раскруткой нового направления - экологический туризм.
У меня есть заявка на проведение научной экспедиции в Тунгусском заповеднике от Университета Осло.
Я никак не могу связаться с Вами. Письма приходят мне обратно, а телефоны заняты. Мы очень хотим работать.
Подскажите нам, с кем можно связаться и обсудить все детали эспедиции.

С уважением,
Куликовская Полина
RIP
Tunguska.Ru
*

Карма: Каждому свой досуг +0/-0
Оффлайн Оффлайн

: 11


« #5 : 29 Ноябрь 2004, 11:53:58 »

(Hunter Girl @ 09.6.2004,13:52)
Здравствуйте, меня зовут Полина.
Во-первых, большое спасибо за столь красочный и информативный сайт.
Я работаю в г. Санкт-Петербурге, в компании "Трофейная Охота". Мы занимаемся организацией охоты, рыбалки по России и СНГ.
В данный момент я занимаюсь раскруткой нового направления - экологический туризм.
У меня есть заявка на проведение научной экспедиции в Тунгусском заповеднике от Университета Осло.
Я никак не могу связаться с Вами. Письма приходят мне обратно, а телефоны заняты. Мы очень хотим работать.
Подскажите нам, с кем можно связаться и обсудить все детали эспедиции.
С уважением,
Куликовская Полина

Ну вот видите!
Люди вполне хотят работать! Между прочим взять с них на 25 процентов больше расходов на дорогу и питание и плюс 10 процентов на страховки (этот пункт обсуждаем) - и вот можно с трех "ихних" человек провезти на Тунгуску пару лишних ребятишек.
:)
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« #6 : 12 Декабрь 2005, 19:14:06 »

Недавно наткнулся на замечательный дневник двух ребят из подмосковного города Королева, рассказывающий о путешествии по р. Подкаменная Тунгуска, и заповеднику "Тунгусский". Хороший литературный язык и свежесть впечатлений делают это чтиво особенно приятным, за что им большое СПАСИБО!

Поход по Подкаменной Тунгуске с посещением Тунгусского заповедника.
 2004 г.

 Сергей Егоров и Лариса Шавырина
Средство передвижения: ноги, 2-х местный катамаран.
Пройденное расстояние: 126 км пешком + 600 км на веслах.
Продолжительность похода:  7 дней пешком + 27 дней на веслах.

Часть 1.
Где же ты, наш «Тунгусский метеорит»? (Сергей)
Посещение заповедника «Тунгусский»
1 августа (воскресенье).
Ванавара – старинный поселок. Он, приблизительно, ровесник Кежме на р. Ангара (300-400 лет). Точнее сказать не могу, отталкиваюсь от даты образования Красноярского острога (ныне Красноярск), который был основан казаками в 1618 году. Наши новые знакомые рассказали, что на месте сегодняшней Ванавары испокон веков находилось родовое стойбище коренных жителей этих мест – эвенков. Когда-то, давным-давно сюда пришли мужик со своей женой: Иван и Варвара. Построили они первую избу и основали тем самым поселение русских. Эвенки прозвали их на свой манер: Вáна(Ваня) и Вара (Варя); и результатом соединения двух имен со временем явилось название села – Ванавара.
Поселок Ванавара – центр Тунгусско-Чунского района Эвенкийского автономного округа. Жителей – около 3500 человек взрослого населения (голосующих). На удивление много детей: в 7-ой класс в этом году пошли 60 ребят, а в 1-ый – около 40 первоклашек. Достаточно развита инфраструктура: много магазинов, школа, больница, дом престарелых. Поселок имеет большую площадь застройки. Протяженность его вдоль реки 3-5 км. Дома бревенчатые, в основном на 1-2 семьи. Отопление печное, электричество вырабатывает поселковая дизельэлектростанция. Небольшие огороды сзади домов поражают своей урожайностью. Например огород у нашего хозяина имеет площадь около 5-ти соток, однако, дает картофеля 12-13 мешков. Отсыпные дороги в поселке в дождь превращаются в грязное липкое полотно, в сухую солнечную погоду покрытие подобно асфальту. Телефонная связь с материком – спутниковая, дозвониться из села в любой уголок РФ не составляет труда. Мы соединились с двумя мобильными абонентами, находящимся в Королеве и деревне в 130 км от Москвы по Рижскому направлению.
Каждый май в Ванавару с Енисея приходит караван судов с грузом топлива, продуктов и т.п. Три раза в неделю авиарейс Красноярск - Ванавара и обратно (АН-24), с которым мы летели по окончанию путешествия. Дороговизна доставки ощутимо повышает цену продуктов и запчастей. Зимой, когда замерзают болота, начинают функционировать зимники. Включаются в работу местный автотранспорт: на «Урале» или «УАЗе» можно попасть в Усть-Илимск или Красноярск (780 км по прямой). На «Буранах» ходят по тайге по зимникам и, вообще, не имея под гусеницами никаких дорог или их подобий. Такая трасса называется «целик» - бездорожье, снежная целина с покровом до 1,5 метров.
Все трудоспособное население занимается охотой с осени по весну, рыбалкой, сбором грибов и ягод. Если быстро «поворачиваться» вполне можно прокормить себя и свою семью. В сезон местные охотники, а также приезжие расходятся по своим охотничьим участкам и добывают лося, оленя, - в основном, для себя, соболей, белок – на продажу. Мы впервые попробовали мясо оленя и лося, и, оказалось, оно ни в какое сравнение не идет с говядиной или свининой. Его чистота, отсутствие запахов, жира, отличный вкус просто поражают. Рыбачить можно круглый год. Хариуса, ленка много на притоках Подкаменной Тунгуски, хотя, вообще, рыбы близ Ванавары меньше, чем в верховьях, а тайменя здесь совсем не осталось. Основные грибы для сбора – грузди и рыжики, ягоды – голубица (голубика), черная и красная смородина, брусника, клюква.
Мороз в 2004 году достигал 57С, однако, переносится он тут легко ввиду низкой влажности воздуха. Летом обычно жарко, в июне, июле – 30 – 40 градусов жары. В мае вскрываются реки и до начала июня практически нет кровососущих насекомых. Осень наступает рано, 20 июля с изменением погоды мы почувствовали ее приближение.
Итак, 1 августа в 11-30 дня мы разбирали катамаран на берегу недалеко от устья р. Ванаварка. Закончилась первая часть нашего путешествия. Перетащив снаряжение в дом, устроили банно-хозяйственный день. Дозвонились до Нины Ивановны, узнали вкратце королевские новости, и, конечно, слегка отметили окончание первой водной части маршрута.
2 августа (понедельник).
Утром посетили администрацию ГПЗ (Государственный Природный Заповедник) «Тунгусский» для решения организационных вопросов. Познакомились с сотрудниками, просмотрели множество фотоматериалов, выбрали маршрут и график движения. Сопровождать нас по заповеднику будут Алексей и Дмитрий.
Маршрут определился следующий:
1-ый участок. Под мотором необходимо пройти 75 км по маршруту Ванавара – устье р.Чамба – «Выезд». 30 км – вниз по Подкаменной Тунгуске; 45 км – вверх по р.Чамба до «Выезда». Время движения 4-5 часов (наш первый ходовой день).
2-ой участок. Движение пешком по тропе до переправы на р.Макикта, правого притока р.Чамба. Протяженность ~ 17,8 км (второй ходовой день).
3-ий участок. Пешком по маршруту р.Макикта – «Пристань» на р.Хушма, правого притока р.Чамба. Протяженность ~ 20 км (третий ходовой день).
4-ый участок. Пешком «Пристань» - Заимка Л.А.Кулика (эпицентр катастрофы) – г.Фаррингтон – «Пристань», а также осмотр всех достопримечательностей в эпицентре. Протяженность пути ~ 20-25 км (четвертый ходовой день).
Далее возвращаемся в Ванавару соответственно по участкам 3 – 2 – 1, сохраняя дневной километраж.
Пока мы не знаем, как долго будем идти по тропе каждый день. После трудного пешего участка до р.Катанга в начале нашего похода, который был всего лишь около 16 км, преодолеть по тайге за 5 дней 100 – 110 км нам представлялось занятием весьма интересным в плане испытания себя и получения каких-то новых ощущений, эмоций, каких в городской суете никогда не почувствуешь.
Перед тем как отправиться в путь, начать нашу вторую часть путешествия, пожалуй, самую волнующую, нужно ответить на вопрос: с какой целью мы хотим посетить эти места? Если сказать, что целью осмотра достопримечательностей ГПЗ «Тунгусский» или территории, помеченной почти 100 лет неизвестным космическим телом – «Тунгусским метеоритом», то значит ни сказать ничего. Мы хотим, во-первых, представить гигантский взрыв 1908 года: ощутить мощь ударной волны, ослепительную яркость вспышки над тайгой, оглохнуть от взрывов и ударов, сгореть от небывалого пожара; во-вторых, увидеть своими глазами последствия взрыва: полусгнившие поваленные деревья, торчащие из земли корневища, уцелевшие деревья с обрубленными сучьями, аномальные явления; в-третьих: пройти маршрутами первооткрывателей и последователей этого ярчайшего явления, принять участие, хотя бы фантазийно, в их интереснейшей работе, посидеть у костра, послушать сочиненные здесь стихи и песни и, конечно, бесконечные дискуссии о феномене, который всех нас объединил своей тайной.
3 августа (вторник).
После затянувшихся сборов в 11-00 отчалили от ванаварского берега. Погода солнечная, тепло. Рассматриваем тунгусские берега. Характер рельефа уже достаточно известный: с воды «выходит» удобная пологая ступень, состоящая из песчаных суглинков, покрытых галькой и камнями мелких и средних размеров. Выше вертикальный переход на следующую ступень, являющуюся основанием леса, с почвенным покровом и деревьями. Весной, во время половодья, вода поднимается до второй ступени, подмывает ее, обнажает корни деревьев и заходит дальше в лес. Местные жители в это время бороздят лесные просторы на своих шитиках с моторами. Впервые увидели на берегу штурманские знаки, ориентиры судовождения. Благополучно прошли Чамбинский порог и вскоре сделали недолгую остановку у устья р.Чамба для замены гребных винтов. Впереди сложный 45-километровый подъем по Чамбе с ее шиверами, камнями и необыкновенно развитым речным серпантином, типичном для здешних рек, в том числе и для Катанги (Подкаменной Тунгуски) в верховьях. Отмели на поворотах имеют грязно-серый оттенок, в отличии от светлых катангских. Они во многих местах истоптаны копытными, птицами, а на подходе к «Выезду» на песке обнаружили череп оленя с рогами.
Несколько ранее я не мог объяснить видимое несоответствие длины и ширины местных шитиков (лодок). Находясь в сегодняшнем плавании по мелкой Чамбе все прояснилось. Большая длина (достигающая в некоторых моделях 11 метров) наряду с шириной в 1-1,5 метра необходима для прохождения речных ступеней (шивер). Когда груз перемещают на нос (мы с Ларисой), то лодка при этом приобретает дифферент (наклон) на нос, изменяется, соответственно, глубина погружения гребного винта в меньшую сторону, позволяя ему не задевать камни в русле. К нашему удивлению мы смогли пройти на «Вихре» мели глубиной 20-25 см.
В 3 часа дня мы прибыли на «Выезд». Это зимовье на правом берегу р.Чамба в том самом месте, где реку пересекает знаменитая тропа Л.А. Кулика. Сейчас здесь Чамбу спокойно можно перейти вброд, а когда-то, в далеких 20-ых, весной в половодье на этой переправе чуть не утонул сам Л.А.Кулик. /Л.А.Кулик тонул весной 1928 года на пороге Укши. Это км 15 выше данного места. Прим. vitrom/ Лариса с Алексеем остались хозяйничать у зимовья, я же с ребятами рыбачил с лодки, спускаясь по Чамбе от устья р.Макикта /р.Макикта находится в 5 км выше указанного места. Прим. vitrom/. За 5-6 часов в 3 спиннинга мы наловили ведро окуней и хариусов. Плотно поужинав, улеглись спать с мыслями о завтрашнем походе.
4 августа (среда).
Вчетвером вышли в 9-00. Температура 20° – 25° С, солнечно. У нас с Ларисой в рюкзаках килограмм по 10. Через 100 метров нас встречает болото во всей своей красе. Для того чтобы не набрать воды прыгаем с кочки на кочку. Ноги топнут то в воде, то в мягкой болотной растительности. Поднимать их приходится высоко (колени выше пупка); несмотря на небольшой вес рюкзак норовит «увести» тебя во все возможные стороны, но только не в нужную. Так и качаешься с ним то теряя равновесие, то восстанавливая, иногда задействуя при этом одновременно все четыре конечности.
В начале июля на конторах нас обнадежили по поводу исчезновения комаров и другой нечисти точно 28 июля, причем так категорично, что мы по неопытности поверили и необычайно обрадовались. Однако сегодня, шатаясь по болоту, сразу сообразили, куда переселяются летающие вампиры после 28 июля – в болото. В принудительном порядке мы стали донорами. Хочется сказать несколько слов о разновидностях и тактике здешних насекомых, т.к. они являются нашими спутниками везде, куда бы ты не пошел и что бы не делал. Мошка слегка бьет крупой в лицо, уши, глаза, норовит подлезть в любую щель, лишь бы добраться до тела. Комар изменил свою тактику с начала лета: став после дождей крупнее, он выбирает место для посадки еще на дальнем подлете и бесцеремонно падает, с уже, казалось, выпущенным жалом. Но больше всех сил на этой охоте за теплой кровью тратят пауты (похожи на слепней, но крупнее) и оводы (в июле). Эти с шумом подолгу режут вокруг тебя воздух, прежде чем со стуком грохнуться куда придется.
У нас для успешного, достаточно быстрого прохождения (3-4 км/ч) болота (и не только) выработалось несколько правил:
1. Во время движения не оглядывайся, т.к. потеряешь опору и упадешь.
2. Поднимай ноги как можно выше.
3. Поменьше пей воды, чтобы не потеть и не махай руками. Замечено, что пот и интенсивное отмахивание только увеличивают вокруг тебя количество насекомых.
4. Всегда имей наружное средство (мазь, реппелент), даже если привык пользоваться москитной сеткой.
5. Опасайся перегрева тела, для чего одежду нужно иметь по погоде и, желательно, из натуральных материалов.
Высокая температура окружающего воздуха постоянно «давит» на организм. Если бы мы шли в черных одеждах, то обратно пришли бы в белых (от соли). По той же причине ноги в сапогах быстро отсыревают, поэтому в этом случае лучшие носки – портянки.
Через 2-3 км по упавшей лиственнице переходим ручей /Хэрэлгэн. Прим. vitrom/, отдыхаем около 10 минут и двигаемся дальше. Болото закончилось, идем сырой низиной с травой и карликовой березкой местами. Тропа постоянно пытается принять ширину одной стопы. Приходится выбирать опорную ногу при каждом шаге. При этом вторая, не опорная, страдает и съезжает в русло тропы, выворачивая стопу до предела. У меня всегда страдала правая.
Каждые 30-40 минут делаем небольшой привал. Большая часть пути на этом участке (4/5 от всего пути) проходит по болотам, сухим и не очень, а также по пригоркам, разделяющим эти болота. Минуя более половины заданного расстояния (~12 км) останавливаемся на обед на сухом пригорке и «идолами» (творение рук КСЭшников*) на стволах лиственниц. В стороне, в 100 метрах, бежит р.Макикта, в ней и берем воду для чая. /Место называется 2-я Макикта. Прим. vitrom/.
* КСЭ - Комплексная  Самодеятельная экспедиция, основным составом, которой были молодые научные сотрудники Томского политехехнического и медицинского Университета. Организация экспедиций финансировалась в основном из собственных скудных сбережений.
Признаться, устали. Пройдя, в принципе, небольшое расстояние, замечаешь особенность своего рюкзака: какого бы веса он не был (хоть 2 кг), он все равно оттянет тебе плечи, словно 30-ти килограммовый.
Здесь моя фантазия уносит меня во времена Л.А.Кулика и экспедиций КСЭ. Вижу проводника Лючеткана, ведущего оленя, с пальмой в руке, за ним Леонид Алексеевич… Пробираются по сплошному «целику». Был ли вывал в этом месте? Глаза мои «зацепили» лиственницу, возраст которой около 200 лет, пытаюсь вспомнить карту границ вывала… Но нет, ничего не вижу. Интересно, Л.А.Кулик нашел здесь поваленные деревья? Картины начинают быстро меняться, словно при ускоренном кинопоказе. Проходят 30-ые, наступают 50-ые, а именно 59-й. Вереница из 12 человек… КСЭ-1. Идут по той же тропе, но, скорее, сильно заросшей и потерянной со времен 30-ых годов, и тут же остановились на чаепитие. Обстановка та же, что и сейчас, только лиственницы на 50 лет моложе и «идолов» на них нет.
После отдыха – те же болота, правда, сухие с невысокими редкими сосенками и лиственницами, и те же подъемы и спуски на пригорках. Пытаюсь усмотреть на этих возвышенностях хоть что-то свидетельствующее о той далекой катастрофе, но пока безуспешно. Вот так, с «перекурами» (немного увеличенными), чередуя разговор и молчание (я, замыкая колонну, молчу постоянно) в 17-30 мы достигли Макикты. По нескольким увиденным в пути табличкам удалось подсчитать пройденное сегодня расстояние (17,8 км). /Это место называется 3-я Макикта. Прим. vitrom/.
В этом месте такая же как и на «Выезде» изба, заслуга сотрудников заповедника, благоустроенное кострище, стол и лавки без навеса. «Мишка не заходил», - заключил Димка, проверив парниковую пленку на окне и подпертую хлыстом входную дверь.
Сытный ужин постепенно разливает усталость по всему телу. Чистейший воздух, к которому мы уже успели привыкнуть, вводит нас в состояние сна.
5 августа (четверг).
В 10-00 мы переходили р.Макикта. Ломота в суставах ног при ходьбе постепенно прошла. Первый участок пути после переправы представляет собой хорошую тропу по слегка возвышенной местности. Утро отличное, настроение еще лучше, ноги сами тебя несут, разговор, кажется, ускоряет ход.
Минут через 30-40 изменяется характер тропы. Она проходит прямо по корням высохшего ручья. Крупные камни в русле заставляют более внимательно выбирать опору для ног. Пытаюсь все снова и снова «выхватить» из леса свидетелей катастрофы, уж здесь они должны быть.
Дошли до болота, из которого ручей берет начало. Скорее даже не болото, а «Сайгон», как назвали побывавшие здесь недавно гости из Америки. Под ногами сплошная вода, тропы уже не видно, заросли карликовой березки становятся все выше и плотнее. Ничего общего с обычной березой я не нашел, разве что форма листьев совпадает. К.б./карликовая береза?/ представляет собой пучок прямых веток на кочке, на которые посажены листья. Пробирались мы через кусты различной высоты: от 1 до 2-2,5 метров. Подобные заросли вместе с кочками обычно в низинах на местном языке называют «хаяктой» и чем гуще они, тем сложнее передвигаться. Иногда тебе кажется, что все нависшие над тропой прутики специально норовят застрять между ногами, после чего человек падает носом вперед.
«Погуляв» по «Сайгону» примерно с полчаса, решили продвигаться правым краем болота по наметившейся тропке. Через час пути понимаем, что идем «другим путем» (то есть не тем каким нужно). Стрелка компаса настойчиво не хотела сопоставить истинное направление движения с выбранной нами тропкой, которая, кроме того, стала неестественно петлять и, убедив нас в своем зверином происхождении, вовсе исчезла. Давно известно, что, заблудившись, необходимо вернуться обратно в то место, которое знаешь. Подчиняясь этому правилу, где-то в 13-00 Алексей впереди вскрикнул и постучал себя по голове: мы не заметили явный левый поворот. Еще пару следующих дней он себя винил за лишнюю 3-ех часовую прогулку по тайге, но никаких упреков с нашей стороны, конечно, и быть не могло: подумаешь, лишние 6 км нам только на пользу.
Далее идем по профилю правым краем болота километра 4, тропа, свободная от зарослей, так сильно обжалась мхами на кочках, что превратилась в узкую канавку в одну стопу шириной и, местами заполненную водой. О предпочтении зверей не только передвигаться по тропам, но и зачастую здесь же справлять свою нужду мы сделали вывод по обилию соответствующих следов на обнаженных участках почвы.
Отличие «профиля» от тропы состоит в его прямолинейности. Его достаточно протяженные участки буквально прорублены сквозь тайгу. Направившись по такому геологическому «профилю» мы и сбились с дороги. Тропа же вьется серпантином, огибая все препятствия на своем пути.
После 4-ех километрового участка тропа резко меняет направление с С на СЗ (как мне показалось), «переправляет» нас через достаточно глубокий ручей, и, далее, уходит в небольшой подъем. Минуя ручей, можно, кстати, переобуться в ботинки и 3-4 км до «Купальни Зоткина» идти с комфортом.
На возвышенности в глаза бросаются бугорки, поросшие мхом и напоминающие корневища поваленных деревьев. Замечаю продолжение бугорков: длинные борозды почвы, в основе которых полусгнившие стволы деревьев. Оглядываюсь вокруг, пытаюсь найти группу одинаково сориентированных борозд, однако, из-за спешки по причине утренней задержки распознать «аккуратный» лесовывал не удается. Также бросается в глаза отсутствие, по крайней мере, в пределах видимости, взрослого леса.
Через 2-3 км после поворота на СЗ начинается зона недавних пожаров и интенсивного ветровала. Густые заросли молодого березняка, орешника, а также бурелом из поваленных стволов заполнили все вокруг. Тухлый запах умерших животных на некоторых участках, помет медведя, лося указывают на неплохую численность зверя в этих местах. Найти что-нибудь интересное решаю на обратном пути, когда точно смогу определить возраст поваленного леса и направление катастрофного вывала.
Постепенно лес расчищается, редеет, и мы выходим на удобное для отдыха место, именуемое «Купальней Зоткина». И.Т. Зоткин, один из первых исследователей проблемы ТМ, говорят, искупался(?) в болоте напротив, вследствие чего стоянку украсили табличкой с соответствующей надписью. «Купальня» находится примерно в 9 км от зимовья на р.Макикта.
После обеда направляемся через болото, теряем тропу и находим ее уже на другом краю. Болота просто «проглатывают» все тропки, если их постоянно в течение лета не натаптывать. Впервые пройти по тропе вдвоем с Ларисой и не заблудиться, как планировалось ранее, мы вряд ли смогли, и пришлось бы идти по азимуту через нетронутую тайгу со скоростью ~1 км/ч (из опыта нашего проводника Алексея). Если учесть здешние расстояния, то можно предположить что на путь от «Выезда» до «Пристани» мы потратили бы около 30- 40 часов ходового времени (4-5 суток). Не перестаю удивляться способности коренных жителей эвенков двигаться (пешком) по тайге вообще без троп, ориентироваться без карт и компасов и достигать при этом очень приличной скорости. Зимой же олень может разогнать эвенка до скорости 15-20 км/ч. Очень много интересного можно узнать из жизни этих детей природы, однако не буду отвлекаться.
Торопимся. Грибов кругом просто не счесть: грузди, рыжики, подберезовики. Но времени для сбора нет. Снова вижу знакомые бугорки, целую группу «правильно уложенных» стволов. Усталость куда-то пропала, отстаю от группы, уверен процентов на 80, что нашел то что искал. Но нужно догонять наших.
Далее две низины с «хаектой» с границей красивого сухого, в основном, елового леса. Километра через 3 начался не очень крутой спуск, который вывел нас на берег р.Хушма. Неглубокая каменистая речка позволила нам быстро перейти ее в сапогах и продолжить путь уже по другому, левому берегу, вверх по течению. Оставалось всего лишь 300-500 метров до «Пристани», когда аромат черной смородины у ручейка заставил нас поочередно резко затормозить и насладиться почти созревшими крупными ягодами. Нужно сказать, что дикая черная смородина ни в какое сравнение не идет со смородиной на садовых участках. Оторваться невозможно даже после 10-ти часового перехода, забывая про потяжелевший за это время рюкзак.
Еще небольшой подъем и взору уже в сумерках открывается та самая «Пристань», с которой так много связано событий и в прошлом и в настоящем. Большая высокая изба, приличная кухня под крышей, агрегат к куликовскому бурильному станку, столб с табличками, оставленными здешними гостями восстанавливают целостность образов из книг, авторами которых являются люди, посвятившие свою, несомненно, лучшую часть жизни работе над проблемой 20-го века.
Зимовье, построенное экспедицией Л.А.Кулика в 1927 году /в конце 1928 года. Прим. vitrom/, служило пристанью, промежуточной базой на пути к эпицентру и постоянному месту работы. В послевоенные годы здесь трудились участники всех КСЭ, экспедиций КМЕТа (Б.И. Вронский.) /К.П.Флоренский. Прим. vitrom/ и С.П.Королева /В.АКошелева. Прим. vitrom/.
Поднявшись в гору метров 40, выхожу к огромной хушминской «гостинице», благоустроенному комплексу сооружений, в составе которого два огромных зимовья под одной крышей, крытая столовая с 8-ми метровым столом и лавками, оборудованное кострище, раковина с умывальником на краю обрыва к реке. Чуть пониже к Хушме пристроились баня и хозяйственные постройки, а метрах в 80-ти от «гостиницы» вымощена доской вертолетная площадка на вырубленном участке тайги. В благоустройстве «Пристани» несомненная заслуга сотрудников заповедника, участников экспедиций.
10 часов вечера. Продолжительность сегодняшнего пути составила 11 с половиной часов. 100 грамм за ужином моментально разлили приятную слабость по всему телу. За «Пристань» - стоит! Мы так долго сюда шли.

Виталий Ромейко
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« #7 : 12 Декабрь 2005, 19:39:04 »

Часть 2.

6 августа (пятница).
С погодой сегодня повезло. Плотно позавтракав, вышли втроем (Дмитрий остался) примерно в 10-30. Сегодня мы должны добраться до эпицентра, осмотреть все достопримечательности и вернуться на «Пристань». Прямо от гостиницы через «аэропорт» нас уводит в лес отличная тропа. Спустившись по некрутому склону, переходим по бревну один из левых ручьев Хушмы /ручей Чургим. Прим. vitrom/. Лес здесь молодой и достаточно редкий. С правой стороны тропы замечаю чередующиеся по ходу движения небольшие лесные холмы и понижения. Создается впечатление, что наша группа движется по долине ручья или небольшой речки. Впереди Алексей с Ларисой о чем-то оживленно разговаривают, я же, как всегда замыкающий и как всегда молчу. Мысли о предстоящем захватили меня полностью.
Примерно через час камни в высокой траве и береговые заросли заставляют нас опустить головы и внимательно смотреть под ноги, для того чтобы не оступиться. С левой стороны послышался переплеск небольшого ручья. Продолжаем с опущенными головами перескакивать с камня на камень, отодвигаем кусты, и… Зрелище неожиданной необычайной красоты встает перед нашим взором, вынуждая поднять головы и буквально раскрыть рот. Прямо перед нами ущелье, по ступеням которого пенится тот самый водопад Чургим… Какое-то божественное место… На протяжении всего путешествия по Катанге мы привыкли видеть относительно спокойные реки с порогами и перекатами плавными, небольших уклонов и без всякого намека на водопады. Ввиду своей неповторимости Чургим так и хочется записать в списки оставленных следов неизвестного космического пришельца 1908 года. Создается такое впечатление, что огромная неземная сила направленными ударами сверлила сверху скалу, породила глубокий колодец с тремя отвесными стенами, между которыми в одной стороне бросила ручей в водопад, а в противоположной, успокоив его и сняв пену, выпустила из колодца наружу. Недаром у подножия водопада стоит столбом «идол» (сооружение КСЭ). Наверное, сооружавшим его также приходили мысли о «космическом» происхождении этого чуда.
Немного передохнув, по глубокому разрезу скалы, руслу ручья Чургим, двинулись дальше. Справа над нами нависла гора Каскадная, гора В.А.Ромейко, как ее назвали в администрации заповедника. Первоначального отличного качества тропа не теряет, лес все такой же молодой: старых деревьев возрастом 150 и более лет не наблюдаем. Через полчаса ходьбы слева от тропы обнаруживаем пень лиственницы со сложенными сверху 10-ти сантиметровыми спилами. Вот он, переживший катастрофу свидетель и спиленный с целью ее изучения! Если внимательно осмотреть срез, то можно увидеть всю жизнь этого дерева: периоды бурного роста сменяются многолетним угнетенным состоянием, после чего дерево выздоравливает, и наступает фаза нормального роста. По характеру и количеству годовых колец возможно вычислить слой 1908 года и проанализировать его.
Далее переходим правее через сухое болотце и устраиваем перекур у столбика, сооруженного КСЭ, с обозначением, понятным только настоящим исследователям (скорее всего этот столб входит в систему обозначений сторон света, и этот, в частности, в цепи с другими указывает южное направление от Заимки Л.А.Кулика). Рядом – интересная достопримечательность: «лестница в небо». Видимо ранее она использовалась для подъема на дерево, к остаткам которого приставлена сейчас. Разгадать тайну, познать непознанное, поднявшись в небеса, - вот что пытались сделать ее строители. Удивительно, все, что мы тут видим, буквально пропитано событиями, происходившими на протяжении последних 100 лет.
Далее по тропе встречаем поочередно еще два столбика, подтвердившие свое назначение. Вероятно, остальные в цепи вкопаны в стороне от тропы. Справа показалось огромное Южное болото, на которое возлагались такие большие надежды в поисках неуловимого неземного вещества. (Из прочтенной позже научной литературы я узнал, что поиски следов ТМ, наконец, дали в 90-ых годах положительный результат. Точно известно, что найденное имеет неземное происхождение, однако, полученные факты нуждаются в серьезной проверке, достаточно долговременной. Для установления природы космического гостя, как мне кажется, требуются не только дальнейшие открытия в «земных» науках, астрономии и сопредельных дисциплинах, но и способность научных мужей, опираясь на достоверные факты, нестандартно мыслить и не вписывать идеи в узкие рамки сегодняшних научных теорем и аксиом).
Примерно, через час после некрутого спуска выходим на Северное болото и приносим дань (телефонную карту и рубль) здешнему идолу /Богу Агды. Прим. vitrom/ для пропуска на Заимку Л.А.Кулика. Интересно это болото тем, что состоит из сети различных по размерам (и по уровням) болотных впадин с водой и густой растительностью на поверхности. Мягкие торфяные бугры образуют берега этих впадин. Болотца имеют различные формы, есть идеально круглые. Действительно, можно подумать, что каждый такой резервуар с водой может претендовать на звание метеоритного кратера. В рамках учений 20-30-ых годов ТМ представлялся как огромный железный метеорит, который должен был оставить после падения воронки в почве (болоте) с огромными глыбами вещества на дне. Одна из таких воронок, находящаяся в 50-ти метрах от подножия горы Стойкович, совершенно круглая, и привлекла внимание Иннокентия Михайловича Суслова /Ошибочка! Просто, Кулик в 1927 г. назвал ее в честь Суслова. А сам Суслов побывал на ней один раз, в ноябре 1928 г. Прим. vitrom/, тогдашнего председателя Красноярского Комитета содействия народам Севера. Для проверки «космического» происхождения этой впадины ценой неимоверных усилий экспедиция Л.А.Кулика смогла прорыть траншею в торфяном «борту» и осушить ее (уровень воды здесь выше, чем в соседних). Как известно, Л.А.Кулика постигло разочарование, т.к. кроме пня на дне обнаружить ничего не удалось. Кстати, забегая вперед, мы тоже «обнаружили» это болотце, называемое в честь первооткрывателя «Сусловской воронкой», и Лариса сфотографировала меня возле куликовской траншеи.
Пройдя по разрешению идола метров 60, вышли к куликовскому лабазу и чуть поодаль среди молодых деревьев рассмотрели две избы, оборудованную столовую под крышей с кострищем, столами, лавками, горой дров и дощатым полом. Избы и лабаз построены экспедициями Л.А.Кулика, «ресторан «Тунгусский гурман» - три длиннющих стола с лавками под одной большой крышей и очагом посередине, произведение его последователей.
Находясь еще дома, мы читали описания этих мест, рассматривали фотографии. Но для того, чтобы почувствовать всю «атмосферу» загадок, необъяснимых явлений, поистине героического труда людей, пытающихся найти истину, недостаточно просто прочитать книги, необходимо сюда попасть. Для людей интересующихся, с обостренной фантазией этот уголок Земли превращается в постоянный, неудержимо влекущий, магнит.
Со времен первоисследователя здесь все осталось нетронутым: крыши на избах (по мнению сотрудников заповедника требующие капитального ремонта); инструменты его экспедиций на щитах в столовой и избе; каменная печь поодаль (вероятно, для выпечки хлеба); трубы и агрегаты для бурильного станка, аккуратно сложенные на деревянных опорах; ледник позади большой избы, уже обрушившийся; болотный колодец; уцелевшие фрагменты деревянного настила (гати) недалеко от «Сусловской воронки». Так и хочется мысленно добавить образы строгого Л.А.Кулика, выходящего из избы и отдающего указания своим помощникам начать бурильные работы, спешившего по тропе к Заимке И.М.Суслова. Все образы в редких кино- и фотокадрах, увиденных ранее, здесь невольно оживают и с головой вовлекают тебя в свое время, свою жизнь с поисками, надеждами, разочарованиями, полностью оставляя твое настоящее где-то очень далеко.
Утолив немного голод и жажду направляемся на СВ юго-восточным краем Северного болота на самую высокую здесь высоту Фаррингтон. И справа, и слева торчат огромные выворотни, обращенные вершинами своих стволов от Заимки. Два из них на тропе являются одной из достопримечательностей, возле которой все без исключения фотографируются. Алексей любезно согласился нас запечатлеть на фоне этих мертвых, свидетельствующих о колоссальной взрывной волне, свидетелях катастрофы. Через ~1,5 км почувствовали начало подъема. Число поваленных деревьев, в том числе и «метеоритных» растет. «Винтовая» тропа «каменеет» и через 15 минут выводит нас на вершину г.Фаррингтон. Ловлю себя на мысли, что смотря под ноги при подъеме и при спуске, понять в нужный момент на какой стороне горы ты находишься первопроходцу очень затруднительно. Кстати, и некоторые участники КСЭ на первых порах тоже бывали в положении, когда первоначально «на глаз» неправильно выбрав направление, блуждали по тайге долгими часами (факт отражен в первых стихах исследователей). Вместе со званием самой высокой горы в районе эту интересную особенность можно отнести в разряд ее достопримечательностей.
На вершине открывается отличный вид на Северное, Южное болота, озеро Чеко. Деревянная вышка позволяет при желании подняться еще чуть повыше для фотографирования. Несомненно, г.Фаррингтон является не только одним из красивейших вершин в районе падения ТМ, но и, наверное, за десятилетия исследований получила статус ритуального (в каком-то смысле) места. Ни одно повествование, научное или популярное, не обходится без упоминания о г.Фаррингтон.
Держим обратный путь и, добравшись до Заимки, решаем направиться в другую сторону на ЮЗ в надежде увидеть «мутацию»(?) хвоща и нашумевший в свое время «Камень Джона» на вершине горы Стойковича. Выворотни по обе стороны тропы смотрят стволами уже в другую сторону, подтверждая этим правильность и однозначность определения района эпицентра. Поднявшись на вершину, пересекаем небольшую березовую рощу, заросшую гигантским хвощем (как нам показалось, потому что за время своего путешествия хвощ встречался высотой не выше ботинка). Другого определения как «мутация» не подберешь. При рассмотрении «Камня Джона», видимо, всех, в том числе и нас посетили два вопроса. Первый: каким образом эта каменная глыба оказалась на вершине горы? Второй: каким упорством нужно обладать, чтобы обнаружить и отрыть эту самую глыбу?
Последние минуты на Заимке, пора возвращаться на «Пристань». Уходить совсем не хочется, видимо, я «заболел» опасной «метеоритной болезнью», которой по совету наших проводников необходимо остерегаться в этих местах. Позже, в Москве, наших знакомых, знающих о проблеме ТМ только понаслышке термин «метеоритная болезнь» приводил в состояние вопросительной неопределенности. Однако после разъяснения они успокаивались и интерес к проблеме, вообще, и нашей причастности к ней только усиливался.
Восхождение на гору Каскадная (возле ручья Чургим или наоборот) не показалось нам таким тяжелым, каким показалось, наверное, молодым ребятам, впервые доставляющим на ее вершину воду для жизни в специальных рюкзаках. В.А.Ромейко, интересный человек, руководитель ежегодных молодежных групп, специально тренирует между походами своих подопечных для жизни на горе. Причина проста: лагерь на горе Ромейко (так назвали ее в заповеднике) идеально подходит в качестве смотровой площадки для наблюдения серебристых облаков. Это необычайно красивое загадочное явление наблюдалось очевидцами, когда ночь после катастрофы не наступила вообще на огромной территории севернее 45-ой параллели от Енисея до Атлантики. Загадкой же остается связь этого малоизученного явления с ТМ. Если связано, то что следствие, а что причина? Можно представить себе, как целая гора подобных вопросов терзает умы молодых ребят, когда из своего горного лагеря ночью они наблюдают серебристый свет в небе. Невероятное зрелище! Вживую облака нам, к сожалению, наблюдать не пришлось, однако на сайте в Интернете есть отличные фотографии. Вот я и ответил на вопрос: тяжело ли жить на горе?
Мы поднимаемся на гору В.А.Ромейко с целью запечатлеть группу поваленных деревьев, которая здесь наиболее хорошо сохранилась и может уместиться в одном кадре. Кроме этого на вершине образовался природный каменный выступ, с которого можно «взлететь над морем зеленой тайги» и осознать всю ее бескрайность. Пытаемся охватить эту красоту своим маленьким фотоаппаратом и с досадой понимаем, что без серьезной аппаратуры здесь делать нечего. Именно здесь ко мне приходит устойчиво огромное желание научиться фотографировать.
Сделав еще несколько снимком на вдп. Чургим, продолжаем обратный путь с ощущением абсолютного счастья, потому что таких мощных впечатлений не испытывали очень давно, а, может, и вообще.
К «Пристани» подходим уже в сумерках. После бани, приготовленной Димой, и сытного ужина, счастливые, быстро уснули.
7 августа (суббота).
Невероятно трудно покидать это гостеприимное место. Погода как будто специально дразнит нас, ярко светит солнце, в небе ни облачка. Сделав последние кадры на «старой Пристани», ложимся на обратный курс в 10-30. В пути уже в который раз подтвердился факт, что обратная дорога всегда короче. Участки, казавшиеся ранее тяжелыми, мы минуем быстро и легко.
Научившись в эпицентре выделять «метеоритный вывал», сейчас я был потрясен его размерами. На расстоянии около 10(!) км от Заимки, справа от тропы бросилась в глаза лиственница или, вернее, все что от нее осталось. Достигнув, примерно, 200 летнего возраста (~ Ø 40(!) см в комле) 96 лет назад, она была сломлена как лучина всего лишь в метре от земли. Ответ на вопрос о причине ее гибели лежал на поверхности небольшого холма, обращенной в сторону эпицентра: она была усеяна строго сориентированными поваленными деревьями разных размеров и одного («мертвого») возраста. Ту же самую картину наблюдаем в 25-ти километрах от эпицентра. На подходах к зимовью на р.Макикта (~30 км от эпицентра) я впервые обнаружил живых свидетелей. Все три лиственницы одного возраста (150-200 лет) имели наклон в противоположную сторону от Взрыва, ориентация сучьев по окружности ствола была нарушена: нормально развивающиеся 96 лет назад сучья на стороне Взрыва были сломлены ударной волной у основания, развернуты в противоположную сторону и по сей день с этой «коррекцией» растут и развиваются. Создалось такое впечатление, что тайгу когда-то «причесали» огромными граблями.
Можно сколь угодно долго описывать увиденные последствия Тунгусской катастрофы, но ощутить всю масштабность этого события, вдохнуть воздух загадок и тайн, можно только посетив эти места.
Дождь пошел сразу после того как мы разместились в зимовье. Ужин пришлось готовить в избе, и вскоре горячая пища и печное тепло напустили приятный сон.
8 августа (воскресенье).
До Чамбы шли по сырой тропе, под ногами постоянно хлюпало. Несмотря на это уже через 6 с половиной часов, включая часовой привал на обед, мы благополучно добрались до зимовья, где нас поджидали Михаил и Сергей. Отложив плановую ночевку на Чамбе, решили двигаться сразу после небольшого перекуса. Холодный дождь сначала заставил померзнуть, затем разлил на востоке красивейшую радугу, которая выросла прямо из-под нашей лодки. Причалив уже в сумерках в Ванаваре, через час уже спали в теплом доме нашего хозяина.
Итого за 6 дней по реке на лодке мы преодолели 150 км, пешком по тропе Кулика – около 110 км.
9 – 10 августа (понедельник – вторник).
За два дня успели просмотреть все кино и фото материалы в администрации заповедника, сходить в гости к нашим новым знакомым и собраться в дорогу.
12 августа (среда).
Самолет Ан-24 поднял нас в воздух, и, сделав последние кадры уже из иллюминатора, мы попрощались с Ванаварой, этим интереснейшим местом на Земле. Преодолев по воздуху 780 км, через два часа приземлились в Красноярске, в аэропорту «Черемшанка».

г. Королев Московская область 2004 г.


* _________04.jpg (58.74 КБ, 700x288 - просмотрено 1400 раз.)

Виталий Ромейко
vitrom
Moderator
Tunguska.Ru
*****

Карма: Каждому свой досуг +3/-0
Оффлайн Оффлайн

: 1265



« #8 : 23 Март 2006, 17:57:37 »

В 2005 году группа туристов - водников совершила поход по реке Катанге - Подкаменной Тунгуске с заходом в Ванавару. Затем, пешком к месту Тунгусской катастрофы. Дневник похода и описание маршрута по Тропе Кулика с GPS-данными, можно просмотреть на "домашней странице" Михаила Митрофонова http://www.watermike.narod.ru/Katanga-2005.html  http://www.watermike.narod.ru/Kulik.html


* 500_Hushma_s.jpg (36.99 КБ, 506x156 - просмотрено 1402 раз.)

Виталий Ромейко
: [1]  
« предыдущая тема следующая тема »
:  

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
0.094119